莎拉·伯顿（Sarah Burton）的纪梵希（Givenchy）首秀是对过去的精心调整

巴黎（美联社）——纪梵希（Givenchy）的新创意总监周五在巴黎时装周最受期待的时刻之一亮相，这也标志着纪梵希这个近年来一直在努力寻找立足点的品牌迎来了期待已久的重新定位。

自从去年9月接任以来，纪梵希留下了巨大的遗产——奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）在《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffany’s）中穿的小黑裙让纪梵希永世不朽，然后被里卡多·蒂希（Riccardo Tisci）颠覆，他花了12年时间用他哥特风格的街头风格重塑了这个品牌，并于2017年离职。

从那以后，这座房子就一直漂泊不定，夹在古典遗产和蒂西统治的余波之间。

伯顿以情绪化、精心设计而闻名，她执掌纪梵希，问题在于她是会彻底颠覆这个品牌，还是会追溯其根源。

上周五，答案变得清晰起来——一种精心执行的重新校准，而不是彻底改革。

“要向前走，你必须回到起点。对我来说，那是关于工作室的。这是纪梵希的核心和灵魂，”伯顿说。

一个安静亲密的环境得到了爆炸性的背景

甚至在第一套服装出现在t台上之前，前排的讨论就分成了对伯顿首次亮相的期待和外面不那么光鲜的混乱——一个火车站扰乱了旅行，延误了乘坐喷气式飞机的时尚编辑和贵宾的航班。

尽管如此，纪梵希在乔治五世大道的工作室里还是弥漫着一种受控制的亲密气氛，这是伯顿有意为之的举动，目的是去除戏剧效果，专注于工艺。坐在前排的格温多琳·克里斯蒂（Gwendoline Christie）就是其中之一，她的雕像般的存在与伯顿对强大女性气质的看法非常吻合。

精确度高于视觉效果

这个系列是由工作室驱动的，工艺精确，剪裁细致，以高级定制的语言为基础。

这反映了伯顿在亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）工作了27年的审美敏感性，在那里，她将麦昆的野蛮盔甲软化为对强大女性气质的庆祝。在那里，她的工作涉及方方面面，从都铎王朝到生物形态，解构和重新配置服装，既是保护又脆弱。

然而，纪梵希是一个不同的品牌——一个优雅克制的品牌——伯顿带着深思熟虑的敬畏，而不是麦昆那种充满情感的戏剧性。

过去与未来、传承与更新之间的平衡，在一件淡黄色的混合连体衣上表现得很明显，它同时代表了20世纪60年代和20世纪60年代，既复古又未来。这一点在该系列的一个标志性轮廓上也很明显：连衣裙从脖子上毫不费力地垂下来，像现代雕塑一样悬在空中，在高级定制的优雅和当代运动之间达到了难以捉摸的平衡。

向纪梵希的档案致敬，加上一些熟悉的注释

伯顿的纪梵希不是关于景观，而是关于美本身的建构。剪裁的严谨性随处可见——结实的肩膀，沙漏般的腰部，外科手术般精准剪裁的外套。

他们向休伯特·德·纪梵希（Hubert de Givenchy）重新发现的档案图案致敬，并将其重新诠释为现代形式：尚蒂伊（Chantilly）的蕾丝连衣裙被剪裁成微长，茧背夹克借鉴了20世纪50年代的风格，但带有新的、挑逗的性感，以及将纪梵希经典配饰转化为建筑元素的围巾状皮革垂饰。

当捷克模特兼演员Eva herzigov出人意料地出现在秀场上时，关键时刻到来了，她的出现强化了该品牌经典优雅的传统。

有些时刻感觉太熟悉了。伯顿重新设计了纪梵希1958年春夏高级定制的标志性“娃娃”连衣裙，并在2025年秋冬将其现代化。

然而，结果是一个翻滚的薄纱泡沫球，更接近詹巴蒂斯塔·瓦利（Giambattista Valli），而不是伯顿所追求的简约、建筑风格的纪梵希美学。这是纪律严明的收藏品中放纵的繁荣之一。

这是下一步的前奏

这种克制是有意为之——在乔治五世大道的工作室里，一场精心策划的展览被近距离展示，去掉了戏剧效果，旨在表明未来的演变，而不是立即发生剧变。

伯顿的首次亮相强调了她的纪梵希是在微妙的推动下提高人们的期望，而不是一夜之间改写规则。这是一个精确的基础，是一种安静的自信——让观众不仅想知道这个处女作是什么，而且想知道它可能会走向何方。